Перед початком робіт необхідно виконати проекції корпусу моделі яхти в натуральну величину на щільному папері і вирізати їх. Отримані шаблони використовуються при розмітці заготовок з пінопласту товщиною 38-40 мм, які потім обрізаються з припуском близько 1 мм. У пластині пінопласту, що утворює верхню частину корпусу, виконують отвір кокпіту, в яке згодом будуть вклеєні деталі каюти. Обидві пінопластові деталі з'єднуються клеєм типу ПВА.

Після висихання заготовка обробляється по виду збоку. В основному пінопласт ріжуть за допомогою термолобзика, хоча в крайньому випадку, можна використовувати і полотно від ножівки по металу. Обводи корпусу типу "Шарпі" при обробці контролюються шаблонами з щільного картону або тонкої фанери, причому цілком достатньо не повного комплекту, а лише перетинів 1, 3 і 5. Для уточнення обводів корисно час від часу при шліфуванні поверхні прикладати соснову рейку, що легко гнеться, уздовж всієї довжини.

Готовий корпус перевертають палубою вгору і по осі вирізають паз під рейку перетином 5x10 мм, після заклеювання якої обробляють скоси прогини палубної поверхні. Кормова деталь вирізається з липового бруска товщиною 15 мм. носовий вузол представлений осьовю пластиною з фанери товщиною 1 мм, до якої з обох сторін приклеюються липові бруски, обпиляні до необхідної форми. Обидві деталі на клею монтуються на пінопластовому корпусі і при необхідності доробляються.

З не пухкого обгорткового паперу нарізають смужки шириною 40 мм, які покривають казеїновим клеєм і під кутом 30° до поздовжньої осі корпусу туго, впритул один до одного намотують на відшліфований корпус. Коли буде закрита вся його поверхня, накладають другий шар паперу в зворотному напрямку. Дочекавшись повного висихання клею, корпус шліфують і весь обклеюють додатковим шаром тонкого щільного паперу, розкроєної у вигляді обшивок палуби, бортів і днища.

Замість цього допускається обтягнути корпус на казеїні тонкою капроновою панчохою, надлишки якої після висихання клею зрізаються на кормі і носі. У днище прорізається паз під кільову пластину і виконується отвір під трубчастий підшипник Балера. Плавець кіля вирізається з дюралюмінію товщиною 2 мм або сталевого листа товщиною 1 мм. Свинцевий баласт відливається безпосередньо на нижній частині плавця в дерев'яній формі, або заготовки прикручують до плавника з обох сторін гвинтами з гайками і з клеєм, після чого свинець обпилюють до необхідних розмірів і форми.

Розміри свинцевих заготовок в такому виконанні — 12x40 мм (перетин брусків), гвинти кріплення-три штуки М6. У будь — якому випадку маса баласту повинна бути дорівнює 1300 г, а форма перетину-близькою до прямокутної з округленими кутами. При вигляді на модель знизу форма баласту-краплеподібна. Елементи каюти вирізують з фанери товщиною 1 мм, підганяють один до одного і склеюють прямо в пазу корпусу (монтаж починається з боковин і «настилу», потім ставлять панель з переднім вікном і перебирання, дах, ж робиться знімним для доступу до радіоапаратури). Імітації стекол вікон вирізують з глянцевого паперу відповідного відтінку.

Їх пролаковують вже на готовій моделі. Плавець кіля з допомогою епоксидної смоли заклеюють в прорізі корпусу і додатково фіксують шпилькою довжиною близько 30 мм. В зазначених на малюнках місцях стики фанерних деталей каюти посилюють або обрамляють рейками перерізом 3x3 мм З таких же рейок роблять і спеціальні шпильки, до кінців яких нитками з клеєм кріплять металеві вушка для прив'язки такелажу.

Проколіть обшивку корпусу в заздалегідь розмічених місцях, ці шпильки на епоксидці заклеюють на повну довжину в пінопласт. Після затвердіння приступають до зовнішньої обробки корпусу. Спочатку накладають один шар ґрунтовки білої емалі, після сушки якої наносять нетовстий шар шпаклівки. За ретельним шліфуванням слідує другий шар білої синтетичної емалі. Оздоблювальні шари в кількості двох або трьох кладуться вже без проміжного шліфування.

Кольорове остаточне рішення моделі яхти залежить від смаку її виробника, проте корисно врахувати, що на воді краще видно деталі, що мають світлі ясні тони і відтінки. З якісної соснової рейки перетином 10x10 мм вистругують щоглу круглого перетину, рівномірно звужується до верхнього кінця. Більш хороші результати дасть переклей заготовки з двох рейок перетином 5x10 мм. Гік стакселя і грота – виготовляють з рейок 5x5 мм.

На щоглі і гіках за допомогою ниток і клею закріплюють дротяні вушка і вирізані з металевого листа петлі для кріплення такелажу і шарнірного навішування грота-гіка на щоглі. Всі дерев'яні елементи злегка тонують і покривають безбарвним лаком. У нижній торець щоглової рейки ввертають шуруп 2x15 мм так, щоб його тіло виступало на 2-3 мм, після чого зрізають головку. Під отриманий таким чином шпор щогли на палубі закріплюється степсова планка з дюралюмінію або фанери товщиною 3 мм. Вітрила найкраще зшити з тонкої, але щільної синтетичної тканини.

Для їх розкрою корисно спочатку з щільного паперу зробити шаблони з припусками на подгиб країв і на утворення кишені під щоглу на гроті. Змалювавши викрійки на тканини, уздовж отриманих ліній наносять легкий шар казеїнового клею шириною близько 5 мм (він скріпить волокна і полегшить різання матерії). Ширина кишені, яким грот буде надягатися на щоглу, повинна бути дорівнює приблизно 40 мм. На гіках вітрила кріпляться за нижні кути.

Щогла фіксується в необхідному положенні парою вант, фор-штагом і ахтер-штагом. Для цих елементів такелажу застосовують міцну синтетичну нитку або шнур, причому на верхніх кінцях закладаються петлі, а нижні затягуються за допомогою фігурних натяжних планок з дюралюмінієвого листа товщиною 1 -1,5 мм. Для стикування з металевими петлями корпусу всі закінчення такелажних елементів несуть на кінцях дротяні петлі-вісімки.

Відхилення гіків регулюються довжиною шкотів, що мають аналогічні натяжні планки. Для операцій по збірці моделі безпосередньо біля води і регулюванню вітрильного озброєння корисно зібрати складну підставку з фанери і рейок перетином 5x15 мм. Налагодження ходу найкраще проводити при несильному рівному вітрі на акваторії, чистої від рослинності.

Регулювання вітрил проводиться за стандартною методикою, коли кут відхилення гіків від нейтралі вибирається приблизно рівним половині кута між бажаним напрямком ходу моделі і напрямком вітру (згодом, звичайно, бажано вам, як моделістам-яхтсменам, перейти на яхтову термінологію — наведені зараз загально технічні поняття серед спортсменів-професіоналів можуть викликати лише іронічну посмішку).

Відрегульовану яхту випускають без поштовху і стежать за характером руху. Якщо модель проявляє тенденцію збільшувати кут між напрямком свого ходу і вітром (яхта «увалюється»), необхідно за рахунок перетяжки штагів і перестановки шпору щогли зрушити щоглу назад; якщо ж зазначений кут зменшується (яхта «наводиться»), то щоглу зрушують вперед. Правильно налагоджена модель повинна автоматично утримувати напрямок ходу щодо вітру.

Для спрощення повернення при налагоджувальних заїздах можна до корми прив'язати тонку капронову нитку. Управління за допомогою радіоапаратури не викликає будь-яких проблем і пере регулювань, так як дана модель розрахована тільки на привід керма. Невеликими відхиленнями можна уточнювати курс яхти, а при повних рулях курс змінюється так, що вітрила перекидаються на інший борт і модель змінює напрямок ходу на зворотній.

Якщо ви будете запускати яхту при сильному вітрі і вона виявиться на ходу з великим креном, можна взагалі зняти стаксель, зменшивши таким чином площу і ефективність вітрильного озброєння. Одночасно з цим щоглу сильно зрушують вперед. Однак вигідніше для умов сильного вітру мати додатковий комплект вітрил зі зниженою за рахунок висоти площею. Антену приймача простягають через отвір в стінці каюти, і верхній її кінець закріплюють на щоглі або гіці, вимикач живлення фіксують на перебиранні, через яку проводиться і тяга від рульової машинки до важеля Балера.

Тим, хто захоче будувати модель за класичною технологією з рейок-стрингерів зі шпангоутами і жорсткої фанерної обшивки корпусу, рекомендуємо скористатися повним комплектом теоретичних перетинів проекції «корпус». Типовий перетин такого варіанту корпусу додатково наведено на малюнках.

Мал. 1. Основні геометричні дані моделі яхти

Мал.2 Проекція "Корпус". Нумерація теоретичних перетинів відповідає мал. 3

Мал.3 Конструкція моделі яхти: 1—стоячий такелаж, 2—натяжна планка (дюралюміній товщиною 1-1,5 мм), 3— носовий край (збірка з фанери 1 мм і липових брусків), 4— стаксель, 5— гік стакселя (сосна перерізом 5x5 мм), 6— гік-шкот стакселя, 7— щогла (сосна перерізом 10x10 мм), 8— передня стінка (фанера 1 мм), 9— переднє перебирання (фанера 1 мм), 10— середнє перебирання (фанера 1 мм), 11— окантовка (сосна перерізом 3x3 мм), 12— бічна стінка (фанера 1 мм), 13— задня стінка (фанера 1 мм), 14— кормовий край (липа товщиною 15 мм або сосна), 15—плавник керма повороту, 16—знімний дах (фанера 1 мм з окантовкою з рейок 3x3 мм), 17— обшивка корпусу (папір), 18— «підлога» (фанера 1 мм), 19-корпус (пінопласт), 20— шпилька з дротяним вушком, 21— плавник кіля (Д16Т товщиною 2 мм або сталь 1 мм), 22— баласт (свинець), 23—степсова планка, 24-Ванта, 25— грот-гік (сосна перетином 5x5 мм).