Модель збирається з найдоступніших, не дефіцитніших матеріалів. Основні — фанера і соснові або ялинові, липові рейки. На шпангоути, кіль і форштевень йде звичайна будівельна фанера завтовшки 4 мм. Єдине побажання — для кіля вибрати найрівнішу частину, оскільки симетричність майбутнього корпусу човна є перша умова хороших ходових властивостей.
Обшивка корпусу і деталі надбудов — з фанери завтовшки 0,8—1,2 мм. Якщо дістати таку не вдалося, її з успіхом можна замінити саморобною, склеєної з декількох шарів креслярського паперу. Як не дивно, цей ерзац-матеріал у ряді випадків навіть краще, ніж класична фанера. Паперовий переклей більш водостійкий. Важлива і висока якість білосніжної поверхні, виграшна в порівнянні з поверхнею деревини, що вимагає шліфування, шпаклювання і захисту від вологи (папір, як правило, просочується наскрізь і стає таким чином абсолютно водостійким).
А робиться цей матеріал так. На скло, захищене від приклеювання поліетиленовою плівкою або целофаном, кладеться перший аркуш ватману, і пензликом на нього наносять розмішану епоксидну смолу. Потім накладають наступний аркуш, і так далі, поки не буде досягнута необхідна товщина. Звичайно буває досить чотирьох шарів. Останній аркуш, зрозуміло, смолою не покривається. «Бутерброд» до повного затвердіння смоли накривається другим склом і придавлюється тягарем. Подібний листовий матеріал добре піддається обробці і фарбуванню.
Як двигуноустановка краще всього застосувати готовий промисловий виріб, що складається з комплекту електродвигуна, дейдвуда, гребного валу і гвинта. Перед початком збирання моделі потрібно вирішити, буде використаний саме такій або приводні вузли ви робитимете самостійно. І взагалі, не слід починати будівництво, поки не підберуться всі потрібні матеріали — це дозволить вчасно врахувати зміни в розмірах деяких деталей (прорізи в шпангоутах робляться точно по рейках і по товщині обшивки і т. д.). Все збирання мікро судна ведеться на рівній дерев'яній дошці розміром приблизно 200X600 мм. Клеїти краще всього епоксидною смолою. Тривалість її затвердіння можна компенсувати за рахунок максимального збільшення числа з'єднань, що виконуються за один раз. У ряді випадків корисно провести «макетне» збирання деталей на точках нітроклею, щоб потім пролити шви епоксидкой. Перед початком робіт корисно підготувати бруски з наклеєним наждачним папером. Спочатку випилюють всі шпангоути, носову вставку (форштевень) і обидві деталі кіля. На кресленні шпангоутів є показані пунктиром прямокутні виступи. Їх призначення — фіксація поперечного набору на стапелі в чітко заданому положенні. Врівні з виступами прибиваються дерев'яні бруски перетином 10Х 10 мм, які при монтажі шпангоутів на стапелі, у свою чергу, прибиваються до останнього. Контури всієї решти деталей після перемальовування у натуральну величину переводяться на фанеру, акуратно випилюються з невеликим припуском на шліфовку. Перевіряють форму, розміри і положення пазів під стрингери — вони повинні злегка виступати за контури шпангоутів, щоб після шліфовки каркаса утворилася рівна площина стику з обшивкою.
Спочатку на стапелі відбивають вісь корпусу. З креслення на неї переносяться перпендикуляри положень шпангоутів. За допомогою згаданих брусків перетином 10х 10 мм (вони не повинні виступати за контур по ширині) шпангоути вмонтовуються на стапелі. Після контролю точності монтажу на шп. 1 кріпиться носова вставка, а в кільовій частині — клинові рейки. Між останніми деталями повинен залишитися точно вивірений зазор під дейдвудную трубу, В останню чергу ставляться стрингери, і всі стики каркаса проливаються смолою в місцях, не змащених клеєм ще при збиранні. Для підтиску деталей можна використовувати тонкі цвяхи, шпильки і прищіпки.
Зібраний каркас ретельно обпилюється і шліфується. Потім виготовляються шаблони викрійок деталей обшивки шляхом окреслювання готового каркаса на товстому папері. Розкроєну обшивку приклеюють по бортах, а після затвердіння смоли і зачистки швів — і по днищу. Якщо не вдалося точно підігнати елементи днищевой обшивки один до одного, краще спочатку обшити одну сторону днища і лише потім іншу.
Після знімання корпусу із стапеля можна зняти монтажні бруски з шпангоутів, видалити технологічні виступи і відшліфувати площину палуби, а заразом і зачистити шви обшивки.
Паз для фіксації деталей кіля зачищають надфілями, щоб вказані частини легко входили на місце в потрібному положенні. До склеювання приступають лише після взаємної підгонки кіля і дейдвуда. Трубка дейдвуда і трубка-підшипник стерна перед заклеюванням ретельно знежирюються і обробляються наждачним папером. За відсутності готової мотоустановки промислового виготовлення доведеться ще змонтувати підставку для електродвигуна з штирьками для фіксації його за допомогою гумової нитки, Звичайно, в зібраному вигляді вісь валу гребного гвинта повинна точно співпадати з віссю мотора. З'єднуються вони відрізком гумової трубки або тонкою пружинкою.
Палуба викроюється з припуском близько 1 мм з того ж матеріалу, що і обшивка корпусу. Якщо палубна площина корпусу шліфувалася на великому аркуші наждачного паперу, накладеному на стапель, то клеїти палубу краще на тій же дошці. Роботу над корпусом закінчують обробкою припусків і обрамленням контуру люка рейками перетином 3X5 мм. Верхні краї виступаючих вгору шпангоутів зрізають врівні з обрамленням.
Надбудова збирається на базі двох однакових боковин. На малюнках пунктиром показані рейки 3x3 мм, приклеюванні до боковин усередині надбудови.
Перед остаточним збиранням потрібно ще раз переконатися в тому, що розміри надбудови відповідають обрамленню люка — від точності цього роз'єму залежатиме надійність захисту внутрішніх об'ємів моделі від води. «Дах рубки», «кришка люка» і інші дрібні імітації копійних деталей викроюються з матеріалу, що залишився від прорізки палубного отвору. Вікна в надбудові виконані крізними і зсередини «засклені» целулоїдом завтовшки 0,3...1 мм.
Корпус і надбудову ретельно покривають зсередини рідким эмалітом. Зовнішні поверхні перед лакуванням просочуються теплою оліфою і гарненько просушуються. Потім їх шліфують. Корпус забарвлюється емаллю основного кольору (нижче за ватерлінію — червоним або зеленим). Надбудова звичайно робиться білою, борти сірими. Дрібні деталі забарвлюються сірою або чорною емалями, а рятівний круг — оранжевої.
| 
