|
Як ви помітили, щоб рейки слідували за формою корпусу, їм необхідний деякий вигин. Якщо ви покладаєтеся виключно на шпильки, щоб прикріпити обшивку до шпангоутів, то обов'язково відбудеться деяка напруга, з можливою небезпекою розщеплювання рейок, особливо на кінцях. Крім того, весь корпус може «повести». Підготовка рейки до заданої форми усуне цю небезпеку.
ЗГИНАННЯ ДЕРЕВА. ПРОПАРЮВАННЯ
Складна форма рейки може бути досягнута використанням звичайної праски з відпарювачем. Покладіть рейку на прасувальну дошку або на плоску поверхню столу. Почекайте, поки підошва праски нагріється до робочої температури, і заповните його водою. Перед спробою зігнути рейку дайте парі подіяти на неї протягом декількох секунд. Поволі підніміть кінець рейки і без напруги, м'яко, піднімайте кінець рейки вгору, одночасно переміщаючи праску по довжині рейки. Ви повинні будете проекспериментувати, щоб одержати певний досвід. Цим методом можна зробити досить крутий вигин, просто згинаючи рейку м'яко, поки на дерево впливає пара. Опис методу дуже складний, але ви швидко знайдете, що він насправді дуже простий і легкий. Як тільки ваша первинна нервозність буде подолана, ви оціните додаткову перевагу цього методу – деревина після гарячої пари негайно висихає, а це означає, що рейка відразу ж може бути приклеєна або прикріплена. Цей метод згинання, по моєму досвіду, найефективніший метод і може використовуватися з довірою. Єдине обмеження – товщина рейок. Чим товща рейка, тим довше за неї доводиться пропарювати.
ВБИРАННЯ І ЗГИНАННЯ
Той же самий ступінь згинання (фасонування) може бути досягнутий, просочуючи безліч рейок в каструлі або ванні з гарячою водою. Рейка розм'якшиться і дозволить досить круто зігнути себе перш, ніж відбудеться розщеплювання. Час витримки рейки в гарячій воді залежить від її (рейки) перетину і коливається від 5 до 20 хвилин. Щоб примусити просочену гарячою водою дошку зігнутися по потрібній лінії, вона може бути або прикріплена прямо на шпангоути моделі за допомогою шпильок, цвяхів або гумок (якщо йдеться про обшивку корпусу), або закріплена в потрібному положенні на стапелі з використанням Т-подібних шпильок. Шпильки вставлені в дошку по відміченій лінії. Коли рейка закріплена по потрібній кривій на стапелі, дозвольте рейці повністю сохнути. Рейка прийме потрібну форму і це знизить напругу в моделі. Небезпека цього методу - можливість деформації деревини і прийняття іншої форми кручення, чим потрібно. Оскільки це звичайно відбувається із-за недостатнього часу сушки, тривалий час сушки є дійсно необхідним.
НЕПРЯМА ТЕПЛОТА
Цей метод подібний методу пропарювання, але не використовуючи пару. В основному це припускає використання деякого джерела теплоти, типу звичайної праски або паяльника. Головна незручність цього способу - можливість потемніння (обвуглювання) деревини. Смола в деревині може перегрітися, створюючи ефект потемніння. Так само дуже багато тепло зробить деревину ломкою, збільшуючи небезпеку розщеплювання при згинанні. Використання паяльника може бути зручно коли розмір деревини малий і необхідні дуже круті вигини. Діючи паяльником або праскою, не дозволяйте їм залишатися на одному місці, а швидко і м'яко переміщайте їх, в той же самий час роблячи задану криву. Звичайно температура джерела тепла повинна бути 120-140 градусів. Основою пропонованої технології є використання аміачної води (нашатирного спирту) для розмочування шпону. Річ у тому, що цей маловідомий прийом забезпечує зниження твердості деревини, недосяжне навіть при гарячому розпарювання. Після висихання спирту міцністні характеристики повністю відновлюються.
Бажаний систематичний підхід до цієї роботи, і не потрібно починати це робити, поки ви повністю не упевнені в своїх теоретичних знаннях, оскільки будь-які помилки в цій справі приведуть до сумних наслідків. Маленькі розміри шпильок або цвяхів (звичайно не більше 1см), їх порівняльна «м'якість» робить процес їх використання скрутним. Якщо використовувати лише маленький молоток для їх забивання, то існує дуже велика вірогідність що шпильки (цвяхи) зігнуться. Для виключення цього необхідно тримати шпильку тонкими довгоносими плоскогубцями. Пам'ятайте, що шпилька м'яка, і не намагайтеся повністю забивати шпильку з одного удару! Ніжні, але часті удари поступово вженуть шпильку. Плоскогубці гарантуватимуть що вона не зігнеться. Головка шпильки повинна бути відрізана. Це потрібно щоб при подальшому шліфуванні досягти гладкої поверхні навколо кожної шпильки, а не створювати маленький горбик навколо них. Завжди застосуєте клей ПВА на повний «пробіг» тих сторін рейки, які приклеюватимуться з іншими рейками або шпангоутами. Завжди починайте приклеювати рейку в центрі і рухайтеся до кожного кінця, тримаючи рейку напроти попередньої рейки. Ви виявите, що із-за кривого профілю шпангоутів рейка не може слідувати по лінії попередньої рейки, особливо біля носа і біля корми. Не змушуйте рейку прийняти неприродну криву. Коли ви закінчите основну обшивку, проміжки, що утворюються, між рейками можуть бути заповнені за допомогою клиновидних «вставок», зроблених з тих же самих рейок. Не робіть спробу увіткнути шпильку у самому кінці рейки, оскільки майже напевно ви розщепнете рейку. Залиште на обох кінцях кожної рейки принаймні 25мм, і не обрізайте їх поки клей повністю не висохне.
Деякі радять починати обшивку корпусу від лінії палуби, інші радять починати від кіля і підніматися вгору. Технологія реального суднобудування використовує метод «вгору від кіля». При цьому рейки приймають природнішу лінію, коли дивишся уздовж корпусу від носа або корми. Проте в судномоделюванні можна використовувати обидва способи (від палуби або від кіля). Розглянемо метод «від кіля». Обшивку слід робити одночасно по двох бортах. Приблизно п'ять або шість рейок треба зробити на одній стороні, потім теж саме на іншій стороні. Якщо ви обшиєте рейками спочатку одну сторону, а потім іншу, то з великою вірогідністю ваш корпус «поведе». Після закріплення декількох рейок впритул до один одного ви дійдете до того, що виявите, що неможливо слідувати лінії попередньої рейки, навіть з використанням пропарювання. У цій точці ви повинні зробити клиноподібний розрив між рейками. Не турбуйтеся, згодом ви вставите сюди латочку. Це називається «stealer». Латочка повинна бути такої форми, щоб заповнити всю щілину в корпусі. Знову використовуйте підгонку «насухо». Якщо під час обшивки корпусу ви випадково зламаєте верхню частину шпангоута, яка видається вище за палубу, не приклеюйте його назад. Ретельно помітьте його точне положення і покладіть відламаний фрагмент в коробку. Цей фрагмент може бути приклеєний коли ви зробите весь корпус і дошки палуби. Як вказано вище, не обрізайте надлишкові кінці рейок. Інші частини, наприклад форштевень або кіль, повинні будуть пізніше вставлені в проміжок, створений двома сторонами дощатої обшивки. Використовуючи клей і шпильки, ви зробили обшивку до рівня палуби. Використовуйте маленьку пилку щоб грубо обрізати по лінії палуби будь-які дошки, які видаються вище за неї. Зробіть всі потрібні клиновидні вставки. Дайте повністю висохнути корпусу і потім зашкурьте його грубою шкуркою. Будь-які маленькі щілини можуть бути заповнені за допомогою деревного шпаклювання, переважно водного, максимально близького за кольором до дерева обшивки. Також можна використовувати частину відходів дощатої обшивки. Потрібно перетерти частину відходів в пил, зібрати його і змішати з невеликою кількістю води і клеєм, який ви використовували для обшивки корпусу. Заклавши всі тріщини, дайте висохнути. Це гарантує що відтінок правильний, і в результаті тріщини неможливо виявити. Проміжок між двома сторонами обшивки корпусу повинен бути урізаний так, щоб туди вільно входив форштевень (спереду) і основа стерна (ззаду). Переверніть корпус і використовуючи невелику пилку дуже ретельно, пиляючи всередину, створіть проміжок такої ж товщини як і частини, що вставляються туди. Відрегулюйте проміжок, щоб гарантувати нерухому, без деформації посадку цих деталей. Не приклеюйте їх, поки ви не закінчите виготовлення і шліфовку корпусу.
Далі обробка корпусу вимагає встановлювати борти. Оскільки палуба звичайно має вигин (прогин) посередині, то необхідно зробити підгонку бортів. Прикладіть заздалегідь зігнуті борти до корпусу на рівні палуби. Відзначте на бортах рівень палуби по всій довжині корпусу. Дуже ретельно, використовуючи гострий ніж, прорізайте рейку по цій відміченій лінії. Не поспішайте. Не намагайтеся прорізати відразу на всю глибину рейки. Краще зробити декілька проходів, поки непотрібна частина рейки може бути вільно видалена, не розщеплюючись. Прикладіть борти насухо і коректуйте свою роботу до тих пір, поки не буде досягнута правильна і тонка лінія між обшивкою і бортом. Не приклеюйте борти, поки не буде покладена дощата обшивка палуби. |
