У багатьох моделістів періодично з'являється бажання побудувати дуже гарну модель або навіть копію з фюзеляжем еліптичного перетину. Однак якщо літак планується створити в єдиному варіанті, вистругувати болванку з подальшим виклеюванням склопластикових кірок - справа невдячна. Подібний фюзеляж простіше зробити із бальзи, освоївши нескладні прийоми.
Перше, що знадобиться - стапель у вигляді дерев'яної рейки перетином не менше 20 х 20 мм. До нього приклеюють шпангоути, виконані з підпиляними, технологічними перемичками, що легко виламуються. Вони згодом дозволять видалити стапелі без надмірних зусиль. Потім монтуються стрінгери та бальзова обшивка фюзеляжу.
Метод із застосуванням стапель-рейки використовується у випадку, коли всі шпангоути мають великі вікна полегшення. Якщо ж фюзеляж будуватися «навколо» закінченої кабіни пілота, або є суцільні шпангоути (як правило, такими є передні), то доведеться застосувати іншу технологію.
Отже, другий спосіб. Фюзеляж збирається з двох половин (найчастіше верхньої та нижньої, хоча можна зустріти і вертикальний поділ). Приблизно на рівні осі фюзеляжу по його борту повинен проходити прямий побачивши збоку стрінгер. Кожен шпангоут, крім першого, розрізається на дві частини по лінії, що з'єднує середини пропилів під цей стрінгер.
Половини фюзеляжу збирають на плоских стапелях. Найкращий матеріал для стапеля – креслярська дошка. Підійдуть також дерев'яні меблеві щити, товста фанера або плити із ДСП. На стапель кладеться креслення фюзеляжу «вид зверху», який може являти собою лише осьову лінію з розміткою місць встановлення шпангоутів. Крісла повинна бути розміщена так, щоб нижня частина першого шпангоуту могла звисати зі стапеля.
Тепер прикріпіть шпильками базові стрінгери. Потім наклейте на ціакрині перший шпангоут і верхні половинки інших. Встановіть стрінгери, розташовані поряд із базовим. З іншими поки не поспішайте, оскільки вони обмежать доступ у внутрішню порожнину фюзеляжу.
Для того щоб бальзова обшивка вийшла без провисів, повинні дотримуватися певні співвідношення між кривизною поверхні, товщиною шпону та розміром «клітини» каркасу. Наприклад, для моделі довжиною 1200 мм з яскраво вираженою сигароподібністю фюзеляжу крок шпангоутів має бути приблизно 100 мм, стрінгерів – 40 мм при товщині пластин 2 мм. У місцях, які не мають подвійної кривизни поверхні, крок шпангоутів може бути збільшений. Товщину шпону менше 2 мм застосовувати недоцільно.
Тепер візьміть бальзову пластину і насухо прикріпіть один край до базового стрінгера шпильками, поставивши їх з великим кроком. При цьому між пластиною і стапелем потрібно вкласти прокладки товщиною, що дорівнює половині перерізу стрінгера. Підгинаючи обшивку до країв шпангоутів, позначте на ній положення наступного стрінгера. Зніміть пластину і побудуйте на викройці криву, що проходить через середину стрінгера. Обріжте шпон із дуже невеликим припуском. Поставте форму на місце, не забувши про прокладки.
Нахиливши стапель набік, пролийте зсередини стик рідким ціакрином. За відсутності цього клею можна використовувати й інші. Майте на увазі, що ПВА не затікає в шов, тому, працюючи з цим клеєм, деталь доведеться промазувати до установки і робити все дуже швидко. А це перетворить процес із відпочинку на досить нервову роботу. Аналогічно потрібно користуватися середнім та густим ціакрином. За наявності емаліту можна два-три рази промазати кромки деталей, що з'єднуються, а після висихання зчленувати їх, і пролити стик ацетоном або рідким емалітом.
Дочекавшись висихання сполучного, підігніть смугу обшивки до наступного стрінгера. Перевірте, як точно її край припадає на середину останнього. Зволожте зовнішню поверхню шпону змоченою ватою або бавовняною тканиною. Зафіксуйте край обшивки на стрінгери за допомогою шпильок, поставлених з малим кроком. Пролийте стик рідким ціакрином. Тепер потрібно переставити шпильки, що кріплять базовий стрінгер на стапелі, інакше повністю обшита верхня частина фюзеляжу назавжди залишиться на ньому. На цьому етапі бажано змонтувати кіль.
Наступні лінії обшивки розмічаються і приклеюються аналогічно. Різниця в тому, що тепер доведеться підганяти за місцем обидві кромки. Звичайно, це потребує часу, тому не налаштовуйтесь виконати всю роботу за один вечір. Коли верхня половина фюзеляжу буде закінчена, зніміть зі стапеля. На цьому етапі знадобиться спеціальний ложемент, який згодом стане в нагоді при обслуговуванні моделі в полі. Його можна виготовити із фанерованих пластин ДСП, товстої фанери або щільного пінопласту. Кромки ложемента, які стикаються з моделлю, потрібно обклеїти поролоном або пенорезиною товщиною 5-10 мм.
Встановивши фюзеляж на ложемент, підклейте обшивку до верхніх напівшпангоутів, притискаючи її зовні рукою (у разі, якщо ви користуєтеся рідким ціакрином). Встановіть нижні напівшпангоути. Надалі, у процесі послідовної установки стрінгерів та обшивки, заздалегідь підготовлене крило та стабілізатор вбудовуються у фюзеляж.
Якщо цільне крило має бути знімним, то підкрила фюзеляжу найчастіше робиться заціло з самим крилом. При припасуванні його до фюзеляжу верхню поверхню центроплана потрібно покрити плівкою, щоб не приклеїлася обшивка фюзеляжу або заліза. До нижньої поверхні крила прикріплюють два півшпангоути в місцях роз'єму і один-два між ними. Стрингери та листи обшивки робляться наскрізними, заодно з рештою фюзеляжу. Після висихання клею на фюзеляжі в потрібних місцях зробіть розріз за допомогою полотна від ножівки по металу і зніміть крило. Щоб усунути щілину від пропилу та його вирівнювання, можна наклеїти прокладки з тонкої бальзи або піногуми. Після остаточної шпаклівки та викурювання фюзеляж готовий до обклеювання плівкою або тонкої склотканини.
Насамкінець хотілося б відзначити більш високу ремонтопридатність і, як правило, меншу вагу подібних конструкцій у порівнянні зі склопластиковими зразками. | 
